原标题：归乡，一碗浆水面是我“舌尖上的记忆”
“此心安处是吾乡”，多少漂泊在外的游子，不正借助着故乡的食物继续着与故乡的“量子纠缠”？
▲浆水面资料图
在我“故乡”，有一碗浆水让人念念不忘。
陇上江南，一碗浆水越千年。
乡愁是什么？“乡愁”是汉语词典里“思念家乡的忧愁心情”，是席慕蓉眼中的“一棵没有年轮的树，永不老去”，亦是一段记忆或一种味道……
我自幼在宁夏长大，但我祖籍在甘肃天水。虽然不在天水长大，但自打与那里的浆水面邂逅后，我便对这道来自“遥远”故乡的食物一尝如故，再难忘记。
或许，这就是“舌尖上的记忆”。
浆水面可以说是一道解油腻的食物以“清香”著称，其实就是“清汤寡水”的意思。少许芹菜、一撮葱花、再根据个人喜好加上些辣椒，洁白的面条卧在碗中，闻上去有一股独特的酸香。
浆水面一年四季皆可食用，盛夏时吃着面条喝着浆水清热解暑，吃上两碗可谓倦意全无。
浆水面制作过程也并不复杂，重要在“浆水”的制作上。将香芹洗净切碎用水煮熟，然后将少量面糊倒入煮芹菜的锅中，待煮沸后，一起倒入陶罐等密封容器中，保温24小时发酵后便可食用。每次食用时，酌情将舀出的浆水兑水，倒入炝好的锅中，加入调料等煮沸，配上面条即可。
做一陶罐可用多次，直至留一部分，作为下次的引子，这样发酵更快也更酸香。
你看，就是这样一道既不复杂更不惊艳的食物，却能牢牢抓住我的味蕾。以至于北漂时都，我会不时想念起这种味道。
去年年底，去小姨家蹭饭，不经意间提到半年多没有尝到家里的味道。谁知说者无心听者有意，第二个周末我就收到了姨奶奶特地从廊坊家中拎来的两桶浆水。
本是游子的一句慨叹，却被长辈记在心中，收获意外的惊喜。与其说是吃浆水面，不如说是让我敞开喝了几顿浆水。
一个离开故乡半个世纪的人，却依旧保持着那份饮食习惯，不知是年少时养成的味蕾难以改变，还是一碗浆水之中寄托了太多的情愫，以至于有甘谷（天水下辖县）人的地方，就有浆水，就有浆水面。
关于浆水面的由来，不同地区有不同的说法。在甘肃地区的传说多与三国蜀汉大将，天水郡冀县（今天水甘谷地区）人姜维有关。
传说长途行军中其命众将士们携带干菜以备不时之需。一次突降大雨将士兵们携带的干菜浸湿，又经过日晒自然发酵，众人以为干菜已经变质不能食用。时恰逢军粮不足，姜维觉得扔掉可惜，于是尝了几口，发现酸味香醇可口。
有受伤的士兵为了解渴，尝试将泡过干菜的汁水喝下，顿觉神清气爽，倦意全无。
此后，姜维便有意让士兵制作，取名“酸菜”，其汤水为“姜水”。士兵在行军途中，饮用“姜水”后消乏止渴、愈伤解暑，有“神水”之称。后世不断演变改良，逐渐念成了“浆水”。
▲浆水面资料图
唐《前定录》载，《五牛图》的作者韩滉，一次吃了过多糕糜后腹胀，“归私第，召医者视之，曰‘食物所奎，宜服少橘皮汤，至夜可啖浆水粥，明旦疾愈’。”这大概说明“浆水”在唐朝，便是如今西北地区常见的一种食物。
时代变迁，人员流动也比以往更加简便频繁，离家愈远，方知“乡愁”。乡音也许会因环境容易淡化，而从小养成的饮食习惯和味蕾记忆却会绵长。“此心安处是吾乡”，多少漂泊在外的游子，不正借助着故乡的饮食继续着与故乡的“量子纠缠”？
眼下新型冠状病毒肆虐，牵动着国人的心。我也早早地回了北京，自我隔离，不及到天水一尝浆水面。
但对故乡味道的牵念，没法被隔离。游子漂泊，有些东西却会在舌尖心头郁结。
相信那些在武汉的异乡人或在异乡的武汉人，也一样吧。
□槛泉（媒体人）
编辑：狄宣亚实习生：张晓雨校对：李立军
